Будущий дизайнер родился в 1970 году на Кипре. Во время турецкого вторжения, когда Чалаяну было восемь лет, его семья бежала в Англию. В британской столице Хусейн окончил Central Saint Martins College of Art and Desig (колледж Святого Мартина), в середине 1990-х начал карьеру в мире моды и тут же прославился. Дважды (в 1999 и в 2000 годах) назначен дизайнером года Великобритании, а в 2006 году стал членом ордена Британской империи . Puma, Swarovski, Marks&Spencer и TopShop и прочие крупные бренды бегом бросились к нему за коллаборациями.

В работе с массмаркетом Чалаян не наворачивает на изделия детали «для красоты», как делала, например, архитектор Заха Хадид, также родившаяся на Ближнем Востоке и прославившаяся в Британии. Ее творческий метод – «спецэффекты», которые важнее функциональности. Экспериментатор Чалаян, когда речь идет о куртках или кроссовках, в первую очередь думает о функциональности. Однако когда дело доходит до подиумов высокой моды, не сдерживается. Светящиеся одеяния, платья, которые легким движением руки превращаются в столы, юбки с пультом дистанционного управления, деревянные корсеты; бумага, металл , пластик , силикон – в ход идет все. Почему бы и нет, мастер уместности, он прекрасно чувствует контекст.

Художников, которые ради заработка или искусства занялись созданием одежды или целых модных коллекций, масса. Это и объединение LIFESPORT из Афин со своими трениками (об этом можно прочесть во втором номере ДИ за этот год), и Антонина Баевер, и Павел Соловьев, чей бренд «Любовь» стал популярным в России и за рубежом . Совсем недавно в среде художников это не поощрялось, коллеги могли нещадно раскритиковать за такую деятельность. Но за последнее десятилетие все изменилось. Современный автор, не льющий колец, не вяжущий свитеров, не подаривший миру консьюмеризма хотя бы один свитшот, футболку или сумку – редкость.

Хуссейн Чалаян проделал обратный путь: сделал карьеру в мире моды, а потом приступил к художественным выставкам. Его видео, принты, скульптуры, объекты и инсталляции показывали в лондонском Музее дизайна, Музее декоративного искусства в Париже, Lisson Gallery, Istanbul Modern и Музее современного искусства в Токио. Он даже выставлялся в турецком павильоне на 51-й Венецианской биеннале в 2005 году. Впрочем, образование, которое он получил в Central Saint Martins, двусоставное: оттуда выходят и художники, и дизайнеры.

Чалаян работает в разных медиа. Его художественные проекты в основном связаны с главной профессией. Предметы одежды , складки , фасоны, социальные ситуации, в которых мы оказываемся благодаря ношению того или иного платья, – вот что интересует автора. Чалаян часто говорит, что тема его проектов – современная жизнь в мегаполисе.

Он не следит за трендами в моде (хотя его интересуют новости науки и технологий). В 2006 году в интервью порталу designboom он признался, что мало читает профессиональную прессу: «Я не отношусь к ней с религиозным трепетом. Скорее мне нравится черпать вдохновение из других источников – исследовать визуальность , не связанную с миром моды, к которому я принадлежу». 

Суммируя вышесказанное: на 7-й Московской биеннале, концепция которой состоит в нахождении связей между традициями и инновациями, Хуссейн Чалаян к месту. Ведь это его стезя – включать старинные обычаи (британские и ближневосточные ) в контекст современной жизни.